Francesco Cosi

Blog di Francesco Cosi

Home » Come Applicare il Flatting

Come Applicare il Flatting

Ho verificato schede tecniche e guide applicative su flatting all’acqua e a solvente, preparazione del legno, carteggiatura tra le mani, numero di passate, condizioni ambientali e sicurezza durante l’uso. Fonti tecniche consultate indicano in modo coerente che il legno deve essere asciutto, pulito, sgrassato e carteggiato, che il prodotto va applicato in strati uniformi seguendo la venatura e che tra una mano e l’altra può essere necessaria una carteggiatura fine per migliorare adesione e finitura. ([IMPA][1])

Applicare il flatting sembra un lavoro semplice: si apre il barattolo, si passa il pennello sul legno e si aspetta che asciughi. In realtà, se vuoi una finitura liscia, resistente e bella da vedere, il procedimento richiede attenzione. Il flatting è una vernice trasparente protettiva, usata soprattutto sul legno per creare una pellicola capace di difendere la superficie da umidità, sporco, raggi solari e usura. Si usa su porte, finestre, persiane, mobili, tavoli, perlinati, ringhiere in legno, barche, arredi da giardino e molti altri elementi.

Il punto è che il flatting non perdona molto gli errori. Se lo stendi su legno sporco, resta irregolare. Se non carteggi, aderisce male. Se fai mani troppo spesse, cola, raggrinza o asciuga male. Se lavori sotto il sole diretto, rischi pennellate visibili e bolle. Se lo applichi su una vecchia vernice che si stacca, anche il nuovo strato si staccherà. Insomma, il risultato finale dipende più dalla preparazione che dal gesto di verniciare.

La buona notizia è che non serve essere falegnami professionisti per fare un buon lavoro. Serve metodo. Bisogna scegliere il prodotto giusto, preparare il supporto, usare attrezzi adatti, rispettare i tempi e non avere fretta. Il flatting, quando viene applicato bene, valorizza la venatura del legno e crea una protezione durevole. Quando viene applicato male, invece, può trasformare una bella superficie in un insieme di colature, aloni e zone appiccicose. Vediamo quindi come procedere in modo ordinato.

Che cos’è il flatting e quando si usa

Il flatting è una vernice trasparente che forma un film protettivo sopra il legno. A differenza dell’impregnante, che penetra nel materiale e lo protegge dall’interno senza creare necessariamente una pellicola evidente, il flatting resta più in superficie e costruisce uno strato di finitura. Questo strato può essere lucido, satinato o opaco, a seconda del prodotto scelto.

Si usa quando vuoi proteggere il legno e allo stesso tempo lasciare visibile la sua venatura. È molto indicato per elementi esposti all’umidità o agli agenti atmosferici, come infissi, persiane, cancelli, arredi esterni e parti in legno di imbarcazioni. Naturalmente esistono prodotti più o meno resistenti. Un flatting generico per interno non è la scelta giusta per una porta esterna esposta a sole e pioggia. Un flatting marino, invece, è pensato per situazioni più severe, ma va comunque applicato correttamente.

Il flatting può essere all’acqua o a solvente. Quello all’acqua ha odore più contenuto, asciuga spesso più rapidamente, ingiallisce meno e si pulisce dagli attrezzi con acqua, se il prodotto non è già secco. Quello a solvente tende ad avere una finitura più tradizionale, può penetrare e distendersi bene, ma ha odore più forte, tempi spesso più lunghi e richiede diluenti specifici per pulire pennelli e attrezzi. Non c’è un vincitore assoluto. La scelta dipende dal lavoro, dall’ambiente e dal risultato desiderato.

Prima di comprare, leggi sempre l’etichetta. Controlla se il flatting è per interno, esterno o nautica, se è compatibile con il supporto, se richiede primer o impregnante, quali sono i tempi di essiccazione e quante mani sono consigliate. Un barattolo può sembrare uguale a un altro, ma le differenze contano.

Scegliere il flatting giusto

La scelta del flatting parte dal luogo in cui si trova il legno. Per un mobile interno puoi usare un prodotto diverso rispetto a quello necessario per una finestra esposta al sole. All’esterno servono resistenza ai raggi UV, elasticità e capacità di sopportare variazioni di temperatura e umidità. Il legno si muove. Si dilata, si restringe, assorbe e rilascia umidità. Una vernice troppo fragile può screpolarsi.

Per infissi, persiane e arredi da giardino è meglio scegliere un flatting specifico per esterno. Se il legno è molto esposto, un prodotto di qualità fa la differenza. Risparmiare pochi euro su una vernice che dovrà resistere anni non sempre conviene. Lo si capisce quando, dopo una stagione, la superficie inizia a sfogliare.

La finitura estetica è un altro punto. Il lucido valorizza molto la venatura, ma mostra di più imperfezioni, polvere e pennellate. Il satinato è spesso il compromesso più facile: protegge, riflette un po’ la luce e nasconde meglio piccoli difetti. L’opaco è elegante, ma su alcune superfici può risultare meno brillante e meno “profondo” nella resa del legno. Dipende dal gusto e dall’uso.

Conta anche il colore. Molti flatting sono incolori, ma esistono versioni leggermente colorate. Attenzione: un prodotto trasparente non significa invisibile. Alcuni flatting, soprattutto a solvente, possono scaldare il tono del legno e renderlo più ambrato. Su legni chiari l’effetto si nota. Prima di applicarlo su tutta la superficie, fai una prova in un punto nascosto.

Preparare il legno nuovo

Il legno nuovo deve essere asciutto, pulito e ben carteggiato. Questo è il punto di partenza. Se il legno contiene troppa umidità, il flatting può aderire male, formare bolle o perdere durata. Se è polveroso o unto, la vernice non si distende in modo uniforme. Se è ruvido, il risultato finale sarà ruvido.

Prima di tutto osserva la superficie. Ci sono schegge, graffi, residui di lavorazione, macchie di resina o zone più ruvide? Le imperfezioni vanno sistemate prima, non dopo. Il flatting non nasconde i difetti, anzi spesso li evidenzia. Una goccia di colla, una macchia grassa o un graffio profondo resteranno visibili sotto la finitura trasparente.

Carteggia seguendo la direzione della venatura. Questo dettaglio è importante. Se carteggi di traverso, puoi lasciare segni che il flatting renderà più evidenti. Per una prima preparazione puoi usare una grana media, poi passare a una più fine. Non serve lucidare il legno come uno specchio, ma deve risultare uniforme al tatto.

Dopo la carteggiatura, elimina tutta la polvere. Non basta soffiare un po’. Usa un aspiratore, una spazzola morbida e poi un panno pulito leggermente inumidito o antistatico, a seconda del prodotto e del tipo di lavoro. La polvere è una delle principali nemiche del flatting: si incolla nella vernice fresca e crea puntini, rugosità e piccoli difetti.

Su legno molto assorbente o destinato all’esterno può essere utile applicare prima un impregnante. L’impregnante aiuta a proteggere il legno e può uniformare l’assorbimento. Il flatting poi completa il ciclo con la pellicola finale. Non tutti i lavori lo richiedono nello stesso modo, quindi leggi le indicazioni del produttore.

Preparare legno già verniciato

Il legno già verniciato richiede una valutazione più attenta. Se la vecchia finitura è sana, ben aderente e compatibile, spesso basta carteggiarla leggermente per opacizzarla e favorire l’adesione del nuovo flatting. Se invece è screpolata, sfogliata, sollevata o appiccicosa, va rimossa. Applicare flatting nuovo sopra una vecchia vernice instabile è tempo perso.

Per capire se la vecchia finitura tiene, guarda le zone più esposte: bordi, angoli, parti basse, punti colpiti dal sole o dalla pioggia. Se vedi pellicole che si alzano, bolle o zone grigie sotto la vernice, il supporto ha bisogno di un intervento più profondo. In questi casi bisogna carteggiare fino a eliminare le parti deboli o usare uno sverniciatore adatto, seguendo le istruzioni e lavorando in sicurezza.

Dopo avere rimosso la vecchia vernice deteriorata, il legno va riportato a una superficie uniforme. Le differenze tra zone nude e zone ancora verniciate possono creare assorbimenti diversi e un risultato macchiato. Meglio dedicare più tempo alla preparazione che ritrovarsi con una finitura a chiazze.

Se il legno è stato trattato con cere, oli o prodotti siliconici, il flatting può avere problemi di adesione. In questi casi la sgrassatura è essenziale. Bisogna usare prodotti compatibili con il legno e con il ciclo di verniciatura scelto. Anche qui, la prova in un punto nascosto è utile. Se la vernice si ritira formando crateri o “occhi di pesce”, probabilmente la superficie è contaminata.

Carteggiatura: il passaggio che decide il risultato

La carteggiatura non serve solo a lisciare. Serve anche a creare una superficie adatta all’adesione. Un legno troppo liscio, unto o lucido può impedire al flatting di aggrapparsi bene. Un legno troppo ruvido, invece, produce una finitura poco elegante e trattiene più prodotto del necessario.

La scelta della grana dipende dal punto di partenza. Su legno grezzo e irregolare si parte con una grana più energica, poi si passa a grane più fini. Su vecchie vernici in buono stato basta spesso una carteggiatura leggera con grana fine, giusto per opacizzare. Tra una mano e l’altra si usa una carta molto fine, perché l’obiettivo non è togliere la vernice appena data, ma eliminare il pelo del legno e piccole imperfezioni.

Il pelo del legno è quella leggera ruvidità che compare dopo la prima mano, soprattutto con prodotti all’acqua. Le fibre si sollevano e la superficie, che prima sembrava liscia, diventa un po’ ruvida. È normale. Una carteggiatura leggera, fatta a prodotto completamente asciutto, restituisce una base liscia per la mano successiva.

Non carteggiare mai troppo presto. Se il flatting non è ben asciutto, la carta si impasta e rovina la superficie. Devi sentire una polvere fine, non materiale gommoso. Se la carta si sporca subito e trascina la vernice, aspetta ancora. La fretta in questa fase lascia segni difficili da correggere.

Pulizia e sgrassatura prima dell’applicazione

Dopo la carteggiatura, la superficie deve essere pulita con cura. La polvere fine del legno si deposita ovunque, anche nelle venature, negli angoli e nelle giunzioni. Se resta lì, finisce nel flatting. Il risultato sarà granuloso, poco trasparente e meno uniforme.

Per superfici grandi puoi usare un aspiratore con bocchetta morbida. Poi passa un panno pulito. Se usi un panno umido, non bagnare troppo il legno e aspetta che sia asciutto prima di verniciare. L’umidità intrappolata sotto il flatting può creare problemi.

Le macchie di grasso vanno eliminate prima dell’applicazione. Può trattarsi di mani sporche, oli, cere, residui di cucina o vecchi prodotti di manutenzione. Se il legno è unto, il flatting può non aderire. Su alcune superfici si può usare un detergente sgrassante delicato o un solvente indicato dal produttore del prodotto. Non improvvisare con solventi aggressivi su legni delicati o già trattati.

Attenzione anche alla resina. Alcuni legni, come pino e abete, possono presentare sacche resinose. La resina impedisce una finitura regolare e può riaffiorare con il caldo. Va rimossa o trattata secondo le indicazioni specifiche. Se la lasci sotto il flatting, prima o poi potrebbe creare macchie lucide, appiccicose o giallastre.

Preparare ambiente e attrezzi

L’ambiente di lavoro influisce molto sul risultato. Il flatting va applicato in un luogo pulito, ventilato, senza polvere sospesa e con temperatura adeguata. Lavorare fuori in una giornata ventosa può sembrare comodo, ma il vento porta polvere, foglie e piccoli insetti sulla vernice fresca. Lavorare sotto il sole diretto può far asciugare troppo rapidamente la superficie, lasciando pennellate e difetti.

La temperatura ideale dipende dal prodotto, ma in generale conviene evitare freddo intenso, caldo eccessivo, umidità alta e sole diretto. Anche la sera tardi può essere problematica, perché l’umidità aumenta e può depositarsi sulla superficie ancora fresca. Se stai verniciando all’esterno, scegli una giornata stabile, asciutta e mite.

Gli attrezzi devono essere adeguati. Per il flatting si usa spesso un pennello di buona qualità, con setole adatte al prodotto. Per flatting all’acqua servono pennelli compatibili con prodotti all’acqua, mentre per quelli a solvente si usano setole adatte ai solventi. Un pennello economico che perde setole può rovinare un lavoro ben preparato. Non c’è niente di più irritante di trovare un pelo del pennello al centro di una superficie lucida appena finita.

Per superfici ampie si può usare anche un rullo a pelo corto o un tampone, ma il pennello resta utile per stendere e rifinire seguendo la venatura. Nei lavori più curati, soprattutto su mobili o superfici visibili, molti preferiscono il pennello proprio perché permette maggiore controllo.

Mescolare e, se serve, diluire il flatting

Prima dell’applicazione, il flatting va mescolato bene. Non agitare violentemente il barattolo come fosse uno shaker, perché potresti incorporare bolle d’aria. Meglio mescolare lentamente con una bacchetta pulita, arrivando anche sul fondo. Alcuni componenti possono depositarsi, soprattutto se il prodotto è rimasto fermo a lungo.

La diluizione dipende dal prodotto e dalla mano che stai applicando. Alcuni flatting sono pronti all’uso. Altri richiedono una leggera diluizione, soprattutto per la prima mano o in condizioni particolari. La prima mano, quando prevista più fluida, può penetrare meglio e uniformare il supporto. Però non bisogna decidere a intuito. Usa solo il diluente indicato dal produttore e nelle percentuali consigliate.

Per i flatting all’acqua si usa acqua, se prevista. Per quelli a solvente si usano acquaragia, diluente sintetico o altro diluente specifico, secondo scheda tecnica. Usare il diluente sbagliato può rovinare il prodotto, modificarne l’essiccazione o compromettere la finitura.

Versa in un contenitore separato solo la quantità che ti serve. Non immergere continuamente il pennello sporco nel barattolo originale, soprattutto durante lavori lunghi o all’esterno. Polvere e residui possono contaminare tutto il prodotto. È una piccola accortezza da professionisti, ma è molto utile anche nel fai da te.

Come applicare la prima mano

La prima mano è fondamentale. Deve essere uniforme, non troppo spessa e ben tirata. Carica il pennello senza esagerare, scarica l’eccesso sul bordo del contenitore e stendi il flatting seguendo la direzione della venatura. Lavora per zone, mantenendo il bordo umido per evitare sovrapposizioni visibili.

Non cercare di ottenere subito una finitura piena e lucida. Questo è un errore comune. La protezione si costruisce con più mani sottili, non con una mano abbondante. Uno strato troppo spesso cola, asciuga lentamente, trattiene bolle e può restare molle sotto la superficie. Meglio poco prodotto steso bene.

Sulle superfici verticali, come porte, persiane e infissi, il rischio di colature è maggiore. Controlla dopo pochi minuti le parti basse, gli spigoli e le modanature. Le colature si formano spesso nei punti in cui il prodotto si accumula. Se le vedi subito, puoi ripassare delicatamente con il pennello scarico. Se le noti quando sono già parzialmente asciutte, non insistere: rischi di fare peggio. Meglio lasciar asciugare, carteggiare e correggere alla mano successiva.

Sulle superfici orizzontali, come tavoli e piani, il prodotto si distende più facilmente, ma attira polvere. Dopo l’applicazione, evita di sollevare segatura, passare scope o muovere tessuti vicino alla zona. La vernice fresca è una calamita per tutto ciò che vola.

Asciugatura e carteggiatura tra le mani

Dopo la prima mano bisogna rispettare i tempi di asciugatura. Non esiste un tempo unico valido per tutti i flatting. Dipende dalla formulazione, dalla temperatura, dall’umidità, dallo spessore applicato e dalla ventilazione. L’etichetta del prodotto dà il riferimento principale. Se l’aria è umida o hai applicato troppo prodotto, può servire più tempo.

Quando la prima mano è asciutta, passa la mano sulla superficie. Se senti ruvidità, piccoli puntini o fibra sollevata, è normale. Carteggia leggermente con carta fine, sempre seguendo la venatura. Il gesto deve essere delicato. Devi lisciare, non rimuovere tutto. Dopo la carteggiatura, elimina di nuovo ogni traccia di polvere.

Questa carteggiatura intermedia fa una differenza enorme. Molti la saltano per risparmiare tempo e poi si lamentano perché la superficie è ruvida. Il flatting bello, quello che sembra quasi una pellicola uniforme e profonda, nasce proprio da mani sottili e carteggiature leggere tra una passata e l’altra.

Se la superficie è già liscia e il produttore non richiede carteggiatura entro un certo intervallo di ricopertura, potresti anche non carteggiare. Però, nel fai da te, una passata fine e controllata spesso aiuta a evitare difetti. L’importante è non usare grane troppo aggressive.

Applicare seconda e terza mano

La seconda mano serve a costruire protezione e uniformità. Si applica come la prima: strato sottile, movimento lungo, direzione della venatura, attenzione a colature e accumuli. A questo punto il legno assorbe meno, quindi il flatting resta più in superficie e la finitura inizia a diventare più piena.

Per molti lavori interni due mani possono bastare, se il supporto è ben preparato e il prodotto è di buona qualità. Per esterni, superfici esposte o lavori dove serve più resistenza, spesso si applicano tre mani. Su legni molto porosi o su superfici particolarmente sollecitate, una mano in più può migliorare la protezione, purché ogni passaggio sia sottile e ben asciutto.

La terza mano è quella che dà spesso la profondità finale. Deve essere applicata con particolare cura, perché sarà la più visibile. Prima di darla, controlla bene la superficie in controluce. Cerca polvere, colature secche, granelli, bordi ruvidi. Correggi con carteggiatura fine e pulizia accurata. Poi applica il flatting con mano regolare.

Non toccare la superficie mentre asciuga per controllare se è pronta. Sembra impossibile resistere, ma quel dito lascia spesso un segno. Per verificare, usa un punto nascosto o rispetta i tempi indicati. Il flatting può sembrare asciutto al tatto ma non essere ancora indurito in profondità. Prima di usare intensamente l’oggetto, aspetta la completa maturazione indicata dal produttore.

Applicare il flatting su infissi, persiane e legno esterno

Gli elementi esterni sono più impegnativi. Sole, pioggia, gelo, umidità e sbalzi termici stressano la finitura. Su infissi e persiane, il flatting deve essere elastico e resistente. La preparazione è ancora più importante, perché ogni zona scoperta può diventare un punto d’ingresso per acqua e degrado.

Prima di applicare il flatting, controlla angoli, giunzioni, parti basse e punti dove l’acqua ristagna. Sono le zone che si rovinano prima. Se il legno è grigio, sfibrato o macchiato, va carteggiato fino a recuperare una superficie sana. Se ci sono muffe o alghe, vanno trattate con prodotti specifici e poi risciacquate e asciugate bene.

Sugli esterni conviene non verniciare nelle ore più calde. Il sole diretto fa tirare troppo rapidamente il prodotto e può creare bolle o segni di pennello. Meglio lavorare al mattino o nel tardo pomeriggio, ma evitando l’umidità serale. Anche il vento è un problema, perché porta polvere e asciuga in modo irregolare.

Il flatting all’esterno richiede manutenzione. Anche il prodotto migliore non dura per sempre. Quando la superficie perde brillantezza, diventa opaca o mostra piccole screpolature, è il momento di intervenire con una manutenzione leggera. Aspettare che la vernice sfogli completamente significa dover ricominciare quasi da zero.

Applicare il flatting su mobili e superfici interne

Su mobili e superfici interne il flatting ha soprattutto funzione estetica e protettiva contro sporco, macchie leggere e usura. Qui il risultato visivo conta molto. Una pennellata visibile su una persiana esterna può passare inosservata. Su un tavolino in salotto si vede ogni giorno.

Per mobili, mensole e piani è importante lavorare in un ambiente pulito. La polvere domestica è più insidiosa di quanto sembri. Prima di verniciare, evita di spazzare o muovere tessuti. Pulisci la stanza e lascia depositare la polvere per un po’. Poi applica il flatting.

Se il mobile è stato trattato con cere o oli, la pulizia deve essere accurata. Molti vecchi mobili hanno strati di prodotti lucidanti che impediscono alla vernice di aderire. In questi casi può essere necessario sgrassare, carteggiare e fare una prova di adesione.

Per i piani soggetti a uso intenso, come tavoli, scrivanie o ripiani, scegli un prodotto adatto alla resistenza richiesta. Non tutti i flatting sopportano bene calore, bicchieri, detergenti e abrasione. Se il piano deve resistere molto, valuta una finitura specifica per mobili o parquet, non un flatting qualsiasi.

Errori comuni da evitare

L’errore più frequente è applicare il flatting su una superficie non preparata. Il legno deve essere asciutto, pulito, carteggiato e privo di grasso. Se salti questa fase, il risultato può sembrare accettabile per qualche giorno, ma la durata sarà scarsa.

Un altro errore è caricare troppo il pennello. Il flatting va steso, non versato. Le mani sottili asciugano meglio e danno una finitura più resistente. Le mani spesse sembrano comode perché coprono subito, ma portano colature, bolle e tempi lunghi.

Bisogna evitare anche di lavorare in condizioni ambientali sbagliate. Troppo freddo, troppo caldo, umidità elevata, sole diretto e vento sono nemici della finitura. A volte il problema non è il prodotto, ma il momento scelto per applicarlo.

Non bisogna trascurare la compatibilità tra prodotti. Se sotto c’è un impregnante cerato, un olio o una vecchia vernice sconosciuta, il flatting potrebbe non aderire bene. Meglio verificare, carteggiare e fare una prova. Il legno ha memoria di ciò che gli è stato applicato sopra.

Sicurezza durante l’applicazione

Il flatting, soprattutto quello a solvente, va usato con attenzione. Lavora in un ambiente ventilato e lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. I vapori possono essere fastidiosi e, in alcuni casi, infiammabili. Usa guanti adatti e proteggi gli occhi se lavori sopra la testa o in posizioni scomode.

Con i prodotti all’acqua l’odore è minore, ma questo non significa che si possano usare senza ventilazione. Anche i prodotti meno odorosi contengono sostanze chimiche e vanno trattati con rispetto. Leggi sempre la scheda e l’etichetta.

Non lasciare stracci imbevuti di solvente o prodotto in giro. Alcuni materiali possono generare rischi di autocombustione se impregnati di prodotti oleosi o solventi e abbandonati accartocciati. Meglio lasciarli asciugare in sicurezza secondo le indicazioni del produttore e poi smaltirli correttamente.

Tieni barattoli e diluenti lontani da bambini e animali. Sembra scontato, ma durante i lavori fai da te la casa diventa spesso un piccolo laboratorio improvvisato. Meglio evitare incidenti.

Manutenzione della superficie trattata

Dopo avere applicato il flatting, la superficie va trattata con cura. Nei primi giorni evita urti, acqua stagnante, oggetti pesanti e pulizie aggressive. Anche se la vernice sembra asciutta, potrebbe non avere ancora raggiunto la massima durezza.

Per la pulizia ordinaria usa panni morbidi e detergenti delicati. Evita spugne abrasive, solventi e prodotti aggressivi. Se si tratta di legno esterno, controlla periodicamente lo stato della finitura. Quando noti perdita di brillantezza, microfessure o zone consumate, intervieni presto con una carteggiatura leggera e una nuova mano. La manutenzione preventiva è molto più semplice della sverniciatura completa.

Sugli infissi, presta attenzione alle parti basse e agli spigoli. Sono i primi punti in cui l’acqua entra sotto la finitura. Su mobili interni, usa sottobicchieri e protezioni se appoggi oggetti caldi o umidi. Il flatting protegge, ma non rende il legno indistruttibile.

Conclusioni

Applicare il flatting nel modo corretto significa soprattutto preparare bene il legno. La superficie deve essere asciutta, pulita, carteggiata e libera da polvere, grassi, resina e vecchie vernici instabili. Solo dopo ha senso aprire il barattolo e iniziare a verniciare. La qualità del risultato nasce prima del pennello.

Il prodotto va scelto in base all’uso: interno, esterno, nautica, finitura lucida, satinata o opaca, flatting all’acqua o a solvente. Durante l’applicazione bisogna lavorare con mani sottili, seguendo la venatura, evitando colature e rispettando i tempi di asciugatura. Tra una mano e l’altra, una carteggiatura fine aiuta a ottenere una superficie più liscia e uniforme.

La fretta è il vero nemico. Un giorno risparmiato può costare una finitura da rifare. Meglio procedere con calma, controllare la superficie in controluce, pulire bene la polvere e applicare ogni mano nelle condizioni giuste. Così il flatting non si limita a rendere il legno più bello, ma lo protegge davvero.

Un buon lavoro si riconosce al tatto e alla vista: superficie liscia, venatura valorizzata, assenza di colature, protezione uniforme. E dà anche una certa soddisfazione. Perché vedere un pezzo di legno spento tornare vivo sotto una finitura trasparente è uno di quei piccoli piaceri del fai da te che ripagano la pazienza.

Articoli Simili